UNTERWEGS

Ausserhalb von Bangkok soll es ja auch ganz schön sein....hier finden sich die Orte meiner zahlreichen Reisen durchs Land, ein paar Tipps für Hideaways in der Nähe der Stadt, plus ein paar Tipps aus China, Singapore, Malaysia und Laos

Die absurdeste Nacht meines Lebens verbrachte ich auf einem Baum in 20 Meter  Höhe, unter mir eine Horde wilder Elefanten. Aber vielleicht erzähle ich von Anfang an...
Der Reisegefährte und ich befinden uns auf einer Mopedtour durch den wilden Isaan, wir entscheiden uns die Nacht in einem Homestay zu verbringen und landen bei Bunleod, unserem wunderbaren Gastgeber, noch ohne zu wissen, was uns in den kommenden zwei Tagen erwarten wird. Unser Bungalow ist picobello, der Garten ist ein Traum und wir stellen uns auf zwei entspannte Tage in dieser sehr verschlafenen Gegend ein. Bis Bunleod uns fragt, wann wir die wilden Elefanten sehen wollen. ELEFANTEN? WILDE ELEFANTEN? Ja, sagt er verschmitzt, packt eure Sachen, in einer Stunde gehts los. Wir haben nicht den leisesten Schimmer auf was wir uns einlassen, und folgen seinem Moped über Stock und Stein, bis wir nach circa einer Stunde an einem Kloster ankommen, Moped parken, weiter zu Fuss. Bunleod trägt einen grossen Sack mit Schlafsäcken und ein paar Lebensmittel. Wir erreichen eine große Lichtung, auf der ein paar riesige Bäume stehen, und jetzt?

An den grössten Baum in der Mitte sind wackelige Holzlatten angenagelt, die zu zwei schedderigen Plattformen hinauf führen, sehr weit hinauf führen...ich bin nicht schwindelfrei....das ist nicht sein Ernst...da soll ich hochklettern, und dann....?? Ok, jetzt kann ich nicht mehr kneifen, ich kann es selbst kaum glauben, aber ich kletter wirklich da hoch.

Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiss, ich werde die nächsten 16 Stunden auf diesen wackeligen Brettern verbringen. Ich gucke durch die faustdicken Ritzen auf den tief unter mir liegenden Boden, die Plattform hat kein Geländer....mir ist übel.

Wir warten....plötzlich trompetet es aus dem Dickicht und ein riesiger Elefant stampft durchs Gebüsch, gefolgt von einigen Artgenossen. Die Herde beschützt ein neugeborenes Elefantenjunges und ist ziemlich nervös, wir halten den Atem an.

Runter gehts jetzt erstmal nicht mehr, mit wilden Elefanten ist nicht zu spassen, mittlerweile sitzen auf dem Nebenbaum meditierende Mönche in orangen Roben, träume ich? Nein, ich träume definitiv nicht, langsam wird es dunkel, die Elefanten schmatzen unter uns, es wird ziemlich kühl.

Bunleod, der Reisegefährte und ich kriechen in unsere Schlafsäcke, wie die Sardinen in der Dose liegen wir nebeneinander, die Elefanten rumoren im Dunklen, mitten in der Nacht wache ich auf, mein Fuss hängt im luftleeren Raum....Erstaunlicherweise schlafe ich tatsächlich ein paar Stunden tief und fest. Am nächsten Morgen wache ich auf und weiss nicht wo ich bin, ein Blick runter vom Baum holt mich in die Realität zurück, mittlerweile sind die Elefanten verschwunden und wir können gefahrlos wieder runter von unserem 'Treehouse' in schwindelerregender Höhe.

16 Stunden nach unsere Ankunft stehen wir wieder auf sicherem Boden und ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich getan habe. Aber es gibt Beweisbilder.

Where to find:  Bunleods Homestay, Kham Pia Village, gelegen am Phu Wua Wildlife Sanctuary, Isaan, Nordost Thailand, Kontakt Bunleod: +66 878610601, Email: bunloed@yahoo.com

Hua Hin, klingt toll, königliches Seebad, grossartig....leider aber nur in meinem Kopf. Die Realität ist eher trostlos und besteht aus einer Kulisse am Strand, die mich an die Costa Brava erinnert, bevölkert von Unmengen weisshaariger Herren mit sehr sehr jungen Thaimädchen am Arm, nun ja, meine bevorzugten Reiseziele sehen anders aus. 

Aber zum Glück ist das dann doch nicht alles, auf einem Hügel ausserhalb des Ortes, am Ende einer ziemlich langen Treppe befindet sich der der allseits verehrte Tempel Wat Khao Takiap, eine Anlage, die fest im Griff einer gigantischen, hungrigen Affenhorde zu sein scheint. Aber keine Sorge, solange man nicht mit einer Banane oder Erdnüssen in der Hand rumläuft, lassen einen die possierlichen Tierchen in Frieden. Die eigentliche Attraktion für mich ist ein Stück den Hügel wieder abwärts zu finden, der chinesische Teil der Anlage, eine Art Technicolor Version eines Tempels, hinreissend gelegen mit Blick aufs Meer. Die Protagonisten sind offenbar frisch gestrichen und leuchten um die Wette in der Sonne, es ist menschenleer und mucksmäuschenstill, nur die Wellen rauschen ein wenig im Hintergrund. Jetzt bin ich versöhnt mit dem Ort.

Where to find: Wat Khao Takiap, ca. 4 km südlich der Innenstadt.

Wir sind mit dem Moped unterwegs im Isaan. Unser Ziel ist That Phanom, genauer gesagt der sehr sehr heilige Wat That Phanom, eines der wichtigsten Heiligtümer des Landes. Und wie so oft, wenn mein Reisegefährte und ich auf den Spuren eines Reiseführers unterwegs sind, finden wir die Dinge neben den berühmten Sehenswürdigkeiten viel spannender. In diesem speziellen Fall handelt es sich um einen kleinen, auf den ersten Blick, unscheinbaren Markt, direkt am Ufer des Mekong, genannt der Laoten Markt, weil deren Händler von der anderen Seite des Stroms kommen. Zuerst hab ich gedacht, na wieder so ein asiatischer Markt, kenn ich schon... aber beim genauen hinsehen, fällt auf, kenn ich ganz und garnicht. Im Angebot sind ausgekochte Ziegenbeine, glänzend polierte Muscheln, glitzernde Glaskugeln, winzige Echsen mit Mutationen, was zum Teufel, macht man mit diesen Dingen? Intensiv duftende Harze in kleinen Dosen, gebündelte Wurzeln, nie gesehene große schwarze Nüsse, Holzpenisse...handelt es sich um Mittel zur Steigerung der Fruchtbarkeit, gegen böse Geister oder schlicht gegen banale Erkältung? Eine gewisse Faszination, gemischt mit Ekel macht sich breit, gepaart mit der Sorge ob alle diese archaischen Mittelchen einen Arztbesuch ersetzen sollen.... Der Tempel entpuppt sich dann schlussendlich als ein ganz normales Wat, für den ungläubigen Farang nicht sonderlich aufregend. Aber ich ziehe glücklich mit einem Bündel Stachelschweinstacheln von dannen, allein dafür hat sich der Besuch von That Phanom für mich schon gelohnt.

Where to find: Lao Market, That Phanom, Isaan. Der Markt findet jeden Montag und Dienstag rund um den Pier am Ufer des Mekong statt. Uhrzeiten konnte ich leider nicht ermitteln. Berühmt ist Taht Phanom übrigens auch für sein gigantisches, im dritten Mondmonat stattfindendes Tempelfest, für das tausende Pilger aus Laos und Thailand alljährlich anreisen.

Ich habe immer schon ein besonderes Faible gehabt für Orte, die von einheimischen Touristen besucht werden. Da zeigt sich meistens deutlich, wie groß der Unterschied in den Mentalitäten und Vorlieben wirklich ist. Der Doi Inthanon, mit 2565 m der höchste Berg Thailands, wird natürlich auch wegen des Ausblicks und seiner beiden spektakulären Pagoden angefahren, aber der eigentliche Reiz für die Thais liegt in den Temperaturen. Als ich im Januar diesen Jahres auf dem Gipfel stand, war es NUR 20 Grad warm, oder eben kalt, je nach Perspektive. Die Locals tragen Mützen und Handschuhe und freuen sich ganz doll (wohingegen wir uns im deutschen Sommer ja schon freuen, wenn es mindestens 20 Grad WARM ist...) Ansonsten gibt es, wie überall jede Menge Schreine zu bewundern, unteranderem einen, der zu Ehren eines abgestürzten Hubschrauberpiloten aufgestellt wurde und Teile seiner Maschine integriert, man kann mit Rolltreppen zu riesigen Chedis raufrollen, einem kleinen Naturlehrpfad durch den Dschungel folgen, und sich einen gepflegten Park mit klassischen Blumenrabatten anschauen. Da sind dann die Ausflugsgewohnheiten der Thais und der Deutschen doch nicht so verschieden.

Where to find: Doi Inthanon, gelegen im gleichnamigen Nationalpark, südwestlich von Chiang Mai. Der Berggipfel ist zugänglich über eine 50 km lange Bergstrasse. Alleine die landschaftlich grandiose Anreise macht das Ganze zu einem sehr schönen Tagesausflugsziel von Chiang Mai aus.

Der letzte Teil unserer Reise führt uns in einem Rutsch 220km von Sangkhlaburi nach Kanchanaburi, war nicht so geplant, das Moped hat auch rumgezickt, und irgendwann wars auch egal. Aber ein paar nette Etappenziele gabs, wie z.B das Resort im Pom Pee Khaolaem National Park, unter der Woche menschenleer, und ein wunderbarer Ort für eine kleine Schwimm-Pause im Stausee. Weiter gehts über Sai Yok in Richtung Hot Springs Hin Dad, ich hatte mir das ganze ja eher romantisch vorgestellt, aber schon die Tatsache, dass die Hinweisschilder auch auf russisch waren hätte mir zu denken geben sollen... anyway, wir sassen schön mit 150 Damen und Herren aus dem Osten im heissen Wasser, hatte einen sehr eigenen Charme. Zu nächtlicher Stunde erreichen wir Kanchanaburi. Am nächsten Morgen besuchen wir eine recht spannende Höhle mit diversen Buddhas drin (Wat Thum Khao Poom) , auch hier treffen wir wieder unsere russischen Freunde, um uns schliesslich das sehr skurrile World War II Museum, in einem Hinterhof direkt an der berühmten Brücke anzuschauen, die im übrigen meines Erachtens grandios überbewertet ist. Was sich der "Kurator" wohl bei dieser Mischung aus gruseliger Augsburger Puppenkiste und Abstellräumen gedacht hat, werden wir wohl nie erfahren. Die lebensgrosse Figur des GRÖFAZ neben Stalin und Mussolini, und seltsamerweise auch Einstein fand ich schon ziemlich spooky. Kanchanaburi selber is not really "my cup of tea", die Trennung des Ortes in einen Thai- und einen Farangteil, inklusiver jeder Menge fieser Sextouristen macht die Sache auch nicht besser, aber sobald man raus ist aus dem Getümmel wird alles gut!

Where to find: Informationen zum Nationalpark: http://www.westernforest.org/en/areas/khao_laem.htm

zum Tempel: http://www.roughguides.com/travel/asia/thailand/the-central-plains/kanchanaburi/wat-tham-khao-poon.aspx

70 km kurvigste Landstrasse führen von Thong Pha Phum nach Sangkhlaburi, mit grandiosen Aussichten auf den Stausee, entlang bewaldeter Bergwipfel und Gummiplantagen, allein die Strecke ist es wert herzukommen ans Ende zumindest der thailändischen Welt. Hinter dem Ort kommt nicht mehr viel ausser ein paar Flüchtlingsdörfer der Mon und der Karen, die aufgrund massiver Verfolgung schon vor Jahren über die burmesische Grenze gekommen sind. Der Three-Pagoda-Pass rüber nach Burma ist seit 2007 für Thais und Touristen geschlossen, aber vielleicht sorgt das politische Tauwetter ja hier für eine Veränderung in der Zukunft.

Eigentlich ein unspektakuläres in den 80er Jahren neugebautes Dorf, das alte verschwand in den Fluten des Stausees, entpuppt sich Sanghklaburi erstaunlicherweise als kleines, verstecktes Juwel, dessen zahlreiche Attraktionen mich wirklich in den Bann geschlagen haben. Als da wären, Nummer 1, natürlich die berühmte Holzbrücke von Sanghklaburi rüber ins Mon-Dorf, gebaut als ein Symbol für Freundschaft und Verständigung, Nummer 2, der Wat Wang Wiwekaram-Tempel, bestehend aus einem wirklich beeindruckenden Hauptgebäude mit Chromsäulen!!! und 200m weiter einer seltsamen riesigen goldenen Pagode, die auch vom Wasser aus zu sehen ist. Und last, but not least, der im See versunkene alte Tempel, der je nach Wasserstand mehr oder weniger rausguckt. An der Holzbrücke lassen sich für 150 Baht pro Person Longtails mieten, die einen direkt hinschippern, und die besten Fotospots ansteuern, sehr komfortabel. Aber auch wenn man all diese schönen Dinge angeschaut hat, kann man in diesem entspannten, um nicht zu sagen verschlafenen Örtchen noch eine gute Zeit verbringen, Wasserfälle und Höhlen in der Umgebung locken den sportiven Besucher, oder man sitzt einfach nur, frei nach Loriot, das geht in Sangkhlaburi auch ganz hervorragend.

Where to find: Übernachtet hab ich im sehr symphatischen Burmese-Inn, die auch grossartiges Abendessen anbieten, ist allerdings nichts für Menschen, die geräuschempfindlich sind, die Wände sind Papierdünn. www.sangkhlaburi.com Komfortabler ist es im P.Guesthouse, www.p-guesthouse.com, direkt am See gelegen. Ausserdem kann ich das hübsche Cafe Graph, schräg gegenüber des P. Guesthouses sehr empfehlen, die in einem schnukkelig eingerichteten Bungalow sehr guten Kaffee und Cookies anbieten.

Ich bin wieder unterwegs, juhu!!! Es geht mit dem Moped von Kanchanaburi gen Nordwesten bis Sanghklaburi an der burmesischen Grenze. Morgens in Bangkok mit dem Bus los, in Kanchanaburi rauf auf das Zweirad und nach 150 km Landstrasse ist der erste Etappenstopp THONG PHA PHUM, ein kleines symphatisches Marktstädtchen in "the middle of nowhere". Der Ort liegt unmittelbar an einem riesigen künstlichen Stausee namens Vajiralongkorn und gilt unter gestressten Grossstädtern als ideales Wochenendziel. Weshalb leider auch unsere ursprünglich gewählte Übernachtungslösung komplett ausgebucht ist. Der letzte Schrei hier sind Rafthouses, schwimmende kleine Bungalows, und, da es schon dunkel wird, steigen wir einfach bei den Nachbarn, ein Resort weiter, ab. Die unglaublich romatische Location entpuppt sich allerdings recht schnell als Ettikettenschwindel, weil a) die sanitären Anlagen, sagen wir mal, gewöhnungbedürftig sind..., und b) Thais ein deutlich anderes Verhältnis zu ruhestörendem Lärm haben....wir haben die ganze Nacht kein Auge zugetan, aber vergessen werden wir diese Nacht bestimmt nicht, auch weil der Ort schon sehr besonders ist. Angeblich ist man übrigens unter der Woche weitestgehen allein da.

Where to find: Vang Ing Pha (V.I.P) 456/1 Mu 1 Tambon Tha Khanun, Amphoe Thong Pha Phum, Kanchanaburi, Tel: 0 3459 9778, am Ortseingang vorbei fahren Richtung Vajiralongkorn Damm, dann noch etwa 6 km.

Unser eigentliches Ziel war das Bansuan Thaveechaiphaphum, www.thaveechaiphaphum.com

Bei den 3 Schwestern schläft man gut. 3SIS heisst das kleine, aber recht elegante Bed & Breakfast, welches, man ahnt es schon, von drei Schwestern geführt wird. Nach über einer Woche in einfachen Guesthäusern wollte ich gerne für die letzte Nacht in einem schönen, gepflegten Hotel absteigen. Et voila, das ist genau der Ort, den ich gesucht habe, kleines Haus, mit Stil eingerichtet, sehr netter, persönlicher Service, gutes Frühstück und ideal gelegen, in der Altstadt, direkt gegenüber des wirklich wunderschönen Wat Chedi Luang.
Wo zu finden: 1 soi 8, Thanon Phra Pokklao, Chiang Mai, Tel. 053 273243

Dieses Geschäft ist fast zu schön um wahr zu sein, aber eigentlich ist es nicht einfach nur ein Laden, die Besitzerin wohnt auch hier, man steht quasi in ihrem Wohnzimmer. Jang eine sehr sympathische Thai, die vor etlichen Jahren Bangkok verlassen hat, weil es ihr zu hektisch war, hat dieses Paradies für Hilltribe Stoffe und Perlen in dem sehr beschaulichen Ort Chiang Khong, am Ufer des Mekong eröffnet. Der Klischeesatz 'sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht' stimmt hier tatsächlich. Jang ist viel gereist in ganz Asien und hat immer traditionell gewebte und genähte Stoffe und Kleidungsstücke mitgebracht, sie liebt dekorieren und sie hat einen wirklich besonderen sehr eigenen Geschmack, da lag es irgendwann nahe, daraus ein Geschäft zu machen. Aber in Chiang Khong gehen die Uhren sehr langsam, wenn mal ein Tourist vorbeikommt und etwas kauft freut sie sich sehr. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, dann sitzt sie auf dem Balkon ihres Villa Kunterbunt Holzhauses, stickt oder näht, trinkt Tee und schaut ins Grün. Sie hat auf mich einen beneidenswert entspannten Eindruck gemacht, am liebsten wäre ich da geblieben...
Wo zu finden: Jang, 113 Soi 1, Baanwat Keaw, Chinag Khong, email: jubjanglimshop@hotmail.com

Plötzlich sieht Thailand garnicht mehr aus wie Thailand, es ist neblig und kühl. Auch mal schön, nach etlichen Monaten mit weit über 30 Grad im Schatten. Das kleine Moped quält sich etwas den Berg rauf, wir sind unterwegs zum Doi Tung (1322m hoch), einem besonderen Ort gleich mit mehreren Bedeutungen. Zum einen hat sich die allseits verehrte Mutter des Königs hier ihre Sommerresidenz errichten lassen, eine Art riesiges Schweizer Chalet, welches man auch besichtigen kann. Zum anderen wurde zu Füssen diesen Chalets ein wunderschöner, öffentlicher Garten angelegt, sehr gepflegt mit manikürten Bäumen und unzähligen Rabatten. Ich hatte eher das Gefühl durch einen Park in Genf zu schlendern, als durch das asiatische Bergland zu stapfen. Die dritte Bedeutung steckt im Namen Doi Tung, so heisst nicht nur der Berg, sondern auch ein, von der royalen Familie ins Leben gerufene Projekt, welches den Kaffeeanbau fördert, und damit den Hilltribe Familien eine Alternative zum Opiumanbau anbietet. Doi Tung betreibt diverse Coffeeshops in Bangkok und ist für mich eine sehr willkommene Alternative zum ewigen Starbucks, bei der man auch noch mit gutem Gewissen seine Koffeinsucht befriedigen kann.
Wo zu finden: Mae Fah Luang, Doi Tung, an der Route 1149, nördlich von Chiang Rai.

Mir fällt gerade auf, dass die letzten Einträge ziemlich grün sind, und nicht so bunt wie die, aus Bangkok. Aber so ist das, wenn man in der Regenzeit durch den Norden Thailands reist, sehr entspannt und sehr grün. Der kleine Ort Mae Salong allerdings ist so ziemlich das unthailändischste Dorf des Landes, es ist komplett chinesisch. Er wurde von chinesischen Militärs auf der Flucht vor Maos Kommunisten gegründet, und war jahrelang ein berüchtigtes Zentrum des Opiumhandels. Aber das ist eine andere Geschichte, eigentlich wollte ich ja über 'Sweet Maesalong' schreiben. Sweet Maesalong ist ein Cafe, eine Bar, ein Restaurant, ganz offensichtlich eröffnet von jemandem, der nicht nur Spass an gutem Essen, sondern auch an schöner Einrichtung hat, eine Kombination, die in diesem Teil des Landes eher selten der Fall ist. Man kann wunderhübsche kleine Törtchen geniessen, ein aromatisches Curry verzehren, oder, wie ich, ewig lang auf der sensationellen Terrasse sitzen, ins Grün gucken und einen hervorragenden Kaffee trinken, der übrigens gleich in der Nachbarschaft geerntet wird. Wo zu finden: Sweet Maesalong 41/3 Moo1 Maesalongnork, direkt an der Hauptstrasse gelegen, wenn man von oben kommt rechts.

Der Mensch kann ja nicht ständig Abenteuer erleben, ich brauch auch mal eine Pause, da bietet sich der Besuch eines Parks an. Der Mae Fah Luang Arts and Cultural Park ist ein sehr weitläufiges Parkgelände, 1984 angelegt zu Ehren der Mutter des Königs Bumiphol. Die ursprüngliche Idee war einen Ort zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Dörfern in ihren traditionellen Handwerkskünsten trainiert werden. Mittlerweile beherbergt er unter anderem eine interessante Ausstellung zum Thema Teakholz. Absoluter Mittelpunkt und unbedingt sehenwert ist der 'Haw Khum', ein gigantisches, aus dem Holz von 32 alten Häusern, in fünfjähriger Arbeit errichtetes Bauwerk, welches einen sprachlos macht, wegen seiner Schönheit und Eleganz. Leider durfte ich innen nicht fotografieren, weil es auch ein heiliges Gebäude ist. Der ganze Park strahlt eine unglaubliche Ruhe aus, der Gartenarchitekt hat einen extrem guten Job abgeliefert, es ist genau die richtige Mischung aus Zivilisation und 'wilder' Natur.
Where to find: Mae Fah Luang Art and Cultural Park 313 Moo 7, Ban Pa Ngiew, Tambon Robwiang, Amphoe Muang, Chiang Rai (ca. 3km westlich der Innenstadt), Öffnungszeiten Di - So 10.00h bis 18.00h